Corumbà

 5 septembre

Départ en bus vers midi pour Corumbà, à 410 kms. On l’atteint après 6 heures d’un trajet sur une bonne route asphaltée. Jusqu’à Miranda, à mi-parcours, on traverse une savane herbeuse très ouverte parsemée de bosquets de divers palmiers et cocotiers. Des troupeaux de vaches à bosse se dispersent ici et là et les entrées de fazendas tous les quatre ou cinq kilomètres rythment le parcours. A l’arrêt de Miranda on aperçoit des populations beaucoup plus indianisées qu’à Campo Grande.

 Après Miranda la selva se fait plus dense, à base d’ipés[1] couverts de grappes de fleurs jaunes ou roses, de cocotiers (babaçus, coco de macoco) et de cette espèce typique de palmiers à feuille en éventail qu’on nomme carandays au Paraguay ou en Argentine. Les marécages du Pantanal[2] se multiplient au bord de la route, pleins de caïmans (yacarés) qu’on ne voit pas, et d’oiseaux qu’on voit très bien : cigognes à tête noire et cou rouge (jabirus, ou touyouyous), vautours noirs qui planent loin au-dessus, quelques aigles pêcheurs et des perroquets ou perruches qui se poursuivent. Vision fugace d’un cervidé de grande taille. Arrivée au crépuscule à Corumbà, ville de 90 000 habitants qui se proclame « capitale du Pantanal ». Impressions d’un autre monde auxquelles on s’habituera vite : quadrillage obsédant de maisons basses, obscurité nocturne à peine interrompue par le halo jaunâtre des lampadaires, tavernes bruyantes où se préparent les repas du soir dans la nuit moite. L’hôtel outrageusement proclamé « National Palace » est un peu bricolé mais convenable. Un restaurant voisin sert des  pizzas étranges selon un système peu compréhensible. Tard dans la nuit l’agitation bavarde de la foule perturbe le sommeil.